Чем запомнилась Миланская неделя моды весна-лето 2027

Миланская неделя моды в этот раз получилась скорее про продолжение, чем про громкие перезапуски. Многие дизайнеры только осваиваются в новых домах, поэтому сезон стал проверкой первых идей: что из них действительно работает, а что пока выглядит как черновик. В целом эксперты оценили коллекции довольно сдержанно. По-настоящему сильных высказываний оказалось немного, зато несколько показов точно стоит запомнить.

Главным героем недели неожиданно стала юбка. Prada полностью отказалась от брюк и джинсов и построила коллекцию вокруг одного предмета гардероба. Вариантов оказалось 64, и каждый показывал юбку с другой стороны. В ход пошли разные длины, посадки, материалы и способы сочетания. Вместо привычного набора вещей получился своеобразный эксперимент с одной формой. К коллекции прилагался и еще один привет из прошлого: переиздание туфель с banana heel, которые впервые появились у Prada в 2007 году.

При этом Prada вызвала у специалистов самые разные эмоции. Одни увидели в ней один из самых умных показов сезона, другие остались равнодушны и сочли стилизацию недостаточно убедительной. Пожалуй, это тоже характерный результат нынешней недели: даже самые обсуждаемые коллекции не смогли получить единодушное одобрение.

Самым частым фаворитом стал Jil Sander. Симоне Беллотти продолжил работу с минимализмом и униформой, но не стал просто повторять классические приемы марки. В начале показа появились строгие жакеты, узкие брюки и лаконичные платья, однако дальше привычные формы начали меняться. Воротники получили необычные линии, юбки выглядели так, будто их специально оставили слегка небрежными, а ткань стала частью конструкции. В результате строгий гардероб сохранил узнаваемость Jil Sander, но перестал выглядеть слишком правильным.

Именно за это коллекцию особенно хвалили: одежда здесь была важнее всего остального. Шоу не пыталось отвлечь внимание сложной сценографией или громкими именами. Беллотти показал, что минимализм может быть интересным, если внутри него есть движение и неожиданные детали.

Другой большой темой Милана стало возвращение уже знакомых эстетик. У Gucci Демна Гвасалия снова обратился к архетипам марки и наследию Тома Форда. Сам показ выглядел эффектно: гости оказались внутри пространства, похожего на будущий магазин, а модели проходили рядом с ними и создавали ощущение обычной жизни бутика. Однако сама коллекция у части экспертов вызвала ощущение повтора. После прошлогодней подготовки хотелось увидеть следующий шаг, а вместо этого снова появились знакомые идеи.

У Blumarine случилась похожая история, только с другими кодами. Розовый и голубой, мини, прозрачные материалы, перья и оборки сразу напоминали о ДНК марки и эстетике нулевых. Для одних это стало приятным возвращением любимых приемов, для других — слишком прямым набором узнаваемых деталей.

Свежий взгляд нашелся у Institution by Galib Gassanoff. Молодой дизайнер с кавказскими корнями заинтересовал специалистов работой с силуэтом, кроем и культурными отсылками. Важную роль здесь играет ручной подход: марка сотрудничает с мастерами Кавказа и использует техники, которые сложно масштабировать до массового производства. Вещи при этом выглядят современно и не превращают культурные мотивы в декоративную иллюстрацию.

Еще одним неожиданным впечатлением стал Roberto Cavalli. Фаусто Пульизи собрал в одной коллекции Ренессансную живопись, эстетику нулевых, Сицилию и образы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Такой подход легко мог превратиться в перегруженный набор цитат, однако именно эта чрезмерность и понравилась экспертам. Cavalli снова разрешил себе быть ярким и немного слишком громким.

Отдельно обсуждали и Diesel: показ стал последним выступлением Гленна Мартенса в бренде. Его коллекция собрала знакомые приемы дизайнера и стала своеобразным финалом его периода в марке.

Если собрать впечатления от Милана в одну картину, то главный вывод в том, что сейчас мода больше заинтересована в развитии уже известных идей, чем в попытке каждый сезон придумать что-то с нуля. Кто-то возвращается к архивам, кто-то заново собирает минимализм, а кто-то экспериментирует с одной юбкой десятками способов.